Mancava il Frederique Constant Highlife nella proposta del marchio che ha democratizzato lo Swiss Made di lusso in orologeria? Secondo me sì.
Anche secondo il mercato a giudicare dai dati che hanno premiato la scelta del marchio di entrare nel segmento degli orologi sportivi in acciaio, nonostante lo scenario poco propizio.
Per capire quanto sia questa la strada maestra, basta osservare la pletora di marchi che si sono affrettati ad entrare nel segmento: Chopard, H.Moser & Cie., Czapek Genève i più recenti, senza dimenticare gli investimenti colossali di Bulgari con Octo Finissimo.
Non hai un’offerta sufficientemente attraente se non hai a catalogo una collezione di orologi sportivi di lusso.
Da qui parte l’analisi della strada intrapresa dai designer, orientati a confezionare un prodotto fortemente maschile e dalle forme squadrate, ispirate alle linee in voga negli anni settanta, da associare a quelle ultra classiche dell’offerta attuale.
Sebbene Frederique Constant sia un marchio giovane, la collezione Highlife 2021 vanta già un antenato di vent’anni più anziano, ma piuttosto diverso.
La nuova collezione Highlife celebra inoltre un nome ed un’idea originale, quella di primo orologio con l’organo regolatore in vista attraverso un’apertura sul quadrante: il suo nome è “Heart Beat”, un’idea che il marchio non ha ingenuamente brevettato, esponendosi al “furto” di nome ed idea.
Nelle forme, la collezione non potrebbe essere più distante dall’originale. Se si esclude il concetto di Heart Beat, il legame tra vecchio e nuovo è debole; li separano vent’anni e soprattutto una filosofia di prodotto diversa.
Non impazzisco per la proposta originale, trovo molto più originale ed attraente la formula moderna, a maggior ragione considerando la fascia di prezzo in cui si inserisce e la qualità della proposta, soprattutto nella fascia alta della gamma, occupata dal Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture, la variante che ha mosso le acque e fa da traino all’intera collezione.
Il disegno di cassa e bracciale
La cassa è, in tutte le versioni, larga 41 mm, corona esclusa. A cambiare è lo spessore che accomuna i solo tempo Frederique Constant High Life Heart Beat e Frederique Constant Highlife Automatic COSC, di cui la seconda vanta evidentemente il certificato di Cronometro.
La grande novità è la declinazione calendario perpetuo. A 12 mm e 12,65 mm per le versioni solo tempo e calendario perpetuo rispettivamente, i nuovi Frederique Constant Highlife sono stati concepiti per garantire sufficiente confort, anche se la variante tutta acciaio di quest’ultimo è un peso massimo, in particolare se con Calendario Perpetuo, un risultato in controtendenza rispetto alla direzione che i marchi di lusso hanno ormai generalmente intrapreso.
Il bracciale ad H è molto ben fatto e può essere agevolmente smontato e sostituito con le opzioni di cinturino disponibili, irrinunciabili durante la stagione estiva, a patto di fare attenzione con una resistenza all’acqua di 5 atmosfere ed una corona non a vite, sempre consigliabili su uno sportivo di lusso, tanto da spingere Bulgari a lanciare Octo Finissimo S, la cui impermeabilità è di 100 metri e la corona è a vite.
La cassa ha una vaga forma tonneau con bracciale integrato a sgancio rapido ed una alternanza di superfici lucide e spazzolate. Personalmente, apprezzo la sottile lunetta lucida in tangenza alla cassa e la vasta spazzolatura sulla zona curva di accoppiamento con il bracciale.
Viceversa, la versione con calendario perpetuo perde punti, ed è un vero peccato, a causa dei correttori del calendario, troppo grandi ed intrusivi, addirittura in tangenza con il bordo cassa. Sono ancor più inopportuni considerando il gran lavoro fatto dal team di design per rendere la cassa proporzionata.
Il quadrante
Senza quel globo, inciso sul quadrante, il Frederique Constant Highlife non darebbe le stesse, buone, sensazioni. Per quanto superfluo sia dal punto di vista tecnico, è un motivo che si integra perfettamente con il disegno di cassa e bracciale e dà vigore al disegno generale soprattutto sulle versioni solo tempo in cui l’assenza di complicazioni rende il quadrante spoglio e facile bersaglio di similitudini con altri orologi sportivi in acciaio.
Il motivo è perfetto se applicato alla cassa placcata oro rosa, meno efficace su Heart Beat ed in tonalità chiara. Le versioni di quadrante scuro sono senza dubbio le più riuscite, almeno quelle che preferisco.
Il Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture
E’ il pezzo forte della collezione, grazie alla complicazione degna di cultori dell’orologeria, realizzata tramite il calibro FC-775 di manifattura, un movimento bello da vedere, decorato a perlage e Côtes de Genève.
Dà piena giustizia e coerenza tecnica al modello di punta che si può avere in tante varianti (da poco anche in oro rosa) in acciaio o a due toni ed è in linea per appeal tecnico a quanto il marchio offre con Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture e Frederique Constant Manufacture Slimline Power Reserve.
Il calibro lavora a 4 Hz ed ha una riserva di carica di 38 ore su cui si poteva osare di più. Il mio suggerimento è di fare un altro piccolo sforzo per aumentarne le prestazioni e nascondere i correttori; un ottimo ed accessibile calendario perpetuo raggiungerebbe così l’eccellenza.
Se in Frederique Constant sviluppassero anche una versione più sottile del loro calibro, potrebbero fare da competior naturali a marchi i cui modelli costano da due a tre volte in più almeno, grazie esclusivamente al blasone nella maggioranza dei casi.
Meno attraenti sono i modelli solo tempo, sui quali inspiegabilmente Frederique Constant ha montato calibri della serie FC-300, che non rappresenta la piattaforma di manifattura ma quella di fornitura personalizzata su specifiche del marchio; è un passo indietro che comprendo, e motivo, in una logica di puro posizionamento di accesso, al fine di garantire un incrocio volumi/prezzi per attrarre new buyers.
Prezzi dei nuovi Frederique Constant Highlife e considerazioni finali
Penso che Frederique Constant abbia fatto centro con i nuovi Highlife; lo penso dal momento in cui ha rilasciato, lo scorso anno, le prime immagini sui suoi canali social.
Tra le frecce al suo arco, metto in cima l’estetica che non è mainstream come su altre collezioni del marchio e che si inserisce in un solco di originalità marcato proprio da collezioni quali il Worldtimer Manufacture. Intraprendere un linguaggio stilistico originale è la strada maestra; i designer hanno preso spunto da svariati elementi comuni a modelli iconici e meno noti degli anni settanta ed ottanta e li hanno combinati in modo tale da ottenere un prodotto originale.
Il pubblico ha infatti percepito la nuova collezione come autentica novità, ma sufficientemente rassicurante, senza cioè provare alcun senso di disorientamento.
Ora occorre ridurre il gap tra versioni automatiche, che partono da 1690 Euro, e varianti top di gamma, che partono da 8290 Euro, un prezzo super per un calendario perpetuo di manifattura. E la prima risposta potrebbe ad esempio chiamarsi Frederique Constant Highlife Power Reserve.
(Photo credit: Horbiter®)
Gaetano C @Horbiter®
