La pagina del marchio Piaget meriterebbe l’appellativo “sezione orologi ultrapiatti”. La sezione esiste ed il concetto è patrimonio di più marchi ma nessuno vanta cultura dell’orologio ultra sottile quanto il marchio ginevrino, che ha un esercito di orologi ultrapiatti a presidiare storicamente questa leadership, nonostante gli attacchi ricevuti da Octo Finissimo di Bulgari che occupa però un segmento differente, quello degli sportivi di lusso. In questi giorni, Piaget ha inoltre presentato il primo passo di un processo di makeover di Polo che si è concretizzato con Skeleton e che presto si estenderà, probabilmente, alle varianti solo tempo e crono. Nascerà un Polo ultrapiatto? Lo scopriremo. Nel frattempo, Piaget Altiplano resta in cima alla classifica degli ultra-piatti e guarda dall’alto gli altri marchi che ci provano, compresi alcuni cugini del gruppo che hanno in gamma uno o due ultrapiatti come complemento all’offerta.
In generale, indossare un Altiplano 40mm in oro rosa non è, purtroppo, esperienza diffusa. Tra diametri oversize, che tornano progressivamente a dimensioni più sensate, ed architetture cosiddette “disruptive”, come vuole la moda, uno stile del genere sembra patrimonio esclusivo di un’epoca andata, quando è piuttosto incredibilmente attuale. Questo specifico Altiplano non è l’orologio ultra-piatto più classico in circolazione; altri marchi realizzano estetiche di palese gusto vintage, cito Vacheron Constantin ad esempio, laddove Piaget ha optato per una formula contemporanea.
Il quadrante è ampio con lunetta (relativamente) sottile, la cassa ha anse strette e lunghe come si conviene ad un classico del genere che deve vestire bene, ma la proposizione è contemporanea: il quadrante a più livelli, la grande scritta Piaget, il font della data e lo scalino sulla finestra ed, infine, il registro dei secondi continui decentrato sono di quanto più attuale possa trovarsi. Piaget ha da tempo brevettato questa formula identitaria ed un Altiplano lo individueresti anche se fosse mischiato ad altri cento orologi di lusso, come negli affollattissimi display di alcuni rivenditori multimarca di Manhattan.
Mi chiedo però: è davvero necessario conservare la dicitura “Automatic” sul quadrante, a maggior ragione se la strategia tecnica è votata a mitigare quella natura ed avvicinare l’esperienza a quela di un orologio a carica manuale? La cura a base di micro-rotore è preferita, se non obbligata, se vuoi creare un ultra-piatto a carica automatica e mimare un carica manuale. Extrema ratio, c’è il rotore periferico. Il palcoscenico è però sul fondo cassa; c’è un singolare quanto voluto contrasto tra discreto quadrante color panna e le finiture sul calibro ultrapiatto Piaget 1205P. Per quanto mainstream possa sembrare, all’interno dell’offerta dei calibri di Piaget, dona all’orologio uno spessore complessivo di 6,36 millimetri ed offre il meglio del savoir-faire della manifattura.
La piccola massa oscillante in oro rosa 22 carati reca inciso lo stemma Piaget e contribuisce a contenere lo spessore del 1205P a 3 millimetri. I ponti sono decorati Côtes de Genève circolari, gli angoli sono smussati, i rotismi hanno finitura soleil e la “P” di Piaget campeggia in cima all’organo regolatore. Sebbene il 1205P non sia il calibro automatico più sottile al mondo, conserva il primato di calibro automatico con data più sottile al mondo ed è senza dubbio il più rifinito, secondo gli standard dell’orologeria classica.
In poco spazio non si possono fare però miracoli al capitolo autonomia, ma 44 ore di massima riserva sono sufficienti. Per quanto utilizzabile quotidianamente, infatti, sfido chiunque, anche i CEO, ad usare un orologio del genere ogni giorno della settimana; la lunga riserva di carica potrebbe perciò essere un desiderio legittimo per i palati fini, non necessario vista l’indole dell’orologio. Il Piaget Altiplano 40 millimetri in oro rosa è una roccia dell’offerta Piaget; questa versione non è una novità assoluta ma fa parte stabilmente della collezione dal 2013 e la dice lunga su quanto la collezione funzioni. Sono passati sette anni e, fermatemi se sbaglio, non sembra invecchiare. E’ invero una delle caratteristiche di questa categoria di orologi, ma il fatto di essere un Piaget dà autorevolezza alla scelta di un ultrapiatto. A 24.700 Euro è l’orologio classico da sera destinato a durare per generazioni.
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(Photo credit: Marco Antinori per Horbiter®)
Gaetano C @Horbiter®
Instagram – Gaetano Cimmino
Guardando indietro, è sorprendente che ci sia ancora così tanto clamore, anche un anno dopo l’uscita del Moonswatch!
Si vedono già in giro orologi replica, incredibile per un oggetto che costa comunque solo 250€
Sono contento che la swatch abbia fatto un orologio così importante abbinato alla casa OMEGA però ha invogliato gli speculatori che ne hanno comperato più di uno per poterlo rivendere a prezzi esorbitanti, pari a 500€ e più.
Un felicissimo connubio di due grandissime marche